Es gibt nur Einweg, eine reale Sichuan-Gaststätte von einer Fälschung zu erklären.

Einen frischen Sichuan-Pfeffer nehmen, sein woodsy, citrusy Aroma inhalieren. Es in Ihrem Mund für eine Minute knallen und es mit Ihren Zähnen leicht zerquetschen. Es heraus spucken und Ihre Zunge ist gelähmt. Ihre Lippen sind auf Feuer. Einen sichuan-Teller an jeder chinesischen Gaststätte im GTA jetzt bestellen und sehen, wenn Sie die Erfahrung wiederholen können.

„Der Grundpfeffer ist,“ sehr aromatisch, sagt Liane Gillies, 39, ein Torontonian, das in der Sichuan-Provinz für ein Jahr lebte, Mandarine spricht und eine chinesische Nahrung laufen lässt, die Gruppe auf meetup.com isst.

„Sie gewöhnen an sich Haben das prickelnd. Es ist wie Haben der Knallfelsen ohne den Knall.“

Es ist nicht wirklich ein Pfefferkorn überhaupt, aber die getrockneten Beeren eines dornigen Strauchs nannten Chinese stachelige Asche oder getrocknete Gelbholzrinde simulans. Die Schärfe kommt vom Oberteil, nicht der Samen, der ein natürlich vorkommendes chemisches Mittel enthält, das wie ein lokales Betäubungsmittel fungiert.

Das andere klatschsüchtige Zeichen, das Sie realen Sichuan essen, ist eine Servierplatte voll der Paprikapfeffer, normalerweise das kleine, rote spitze Chao als Jiao („Einfassung zum Himmel“) oder die rötlich braunen, die wie chinesische Laternen aussehen.

Diese, werden vorher gewarnt, haben bereits ihr Aroma zum fertigen Teller zugeteilt und werden schmücken betrachtet. Einfach die Fische, das Fleisch oder das veg unter von den Paprikas zupfen und savour die Infusion des Feuers.

Dass Partei in Ihrem Mund ein Mandarineäquivalent und es hat, wird MA-La benannt (betäubend und heiß). Wenn es nicht MA-La ist, essen Sie eine Nachahmung. In Toronto ist es wahrscheinlich, eine Cantoneseversion eines Sichuan-Tellers zu sein, und Gillies sagt im Allgemeinen, Leute von der Südchina mögen nicht würzige Nahrung.

Sichuan-Provinz, die von der Provinz von Hubei und von Hunan im Osten in den Himalaja und das Tibet im Westen ausdehnt, ist zum Yangtze und zu seinen Steuerbaren Haupt. Es wird die Provinz des Überflußes genannt, bekannt für seine Schweinefleischproduktion und -getreide wie Reis, Weizen, Zitrusfrüchte und Zuckerrohr.

Ra Jia am Ben-Shu, erklärt eine Sichuan-Gaststätte in Scarborough, Gillies den Bediener, den sie MA-La wünscht.

„Ich muss sie mit immer ihnen erklären, oder sonst bilden sie es Lai Wa Heen,“, sagt bezieht sich sie und auf die haute chinesische Gaststätte im Metropolitanhotel, das für seine schwache Summe des Cantonese bekannt ist. Sie breitete vor kurzem sich heraus aus und fügte regionalen chinesischen Fahrpreis, einschließlich einige Sichuan-Teller, seinem umfangreichen Menü hinzu.

Sichuan Müssenbegüterte schließen Tofu MA-PO und Nudeln Dan-Dan, sowie Gruppe bao Huhn (kung pao Huhn im Cantonese), würziges getrocknetes Rindfleisch und schmelzen-in-Ihre die Mundfische, die in den Paprikas und im Öl gekocht werden mit ein. Nicht verfehlt zu werden sind Sichuan-in Essig eingelegtes Gemüse, heiße und saure gebratene Matchstickkartoffeln, Tee-geräucherte Ente und jeder möglicher Teller mit „Fischaroma,“, das keine Fische überhaupt enthält, aber sind eher eine Knoblauchsoße, die mit Fischgerichten verbunden ist.

Am Sichuan-Garten auf Spadina Allee., hat John Zhang dishedout authentische Sichuan-Nahrung seit 2001.

Getragen im Sichuan-Kapital von Chengdu, übersiedelte der ehemalige Herausgeber nach Kanada 1993 und übernahm eine Gaststätte, die Fuchu auf Hochschulstr. genannt wurde, genannt nach Fujian-Provinz, in der essbare Meerestiere vorherrschen. Er könnte einigen Tellern von seiner gebürtigen Provinz nicht helfen aber miteinschließen.

„Ich fand heraus stufenweise, dass immer mehr Leute zu uns für Gruppe bao Huhn kamen,“ ihn sage. „Meine Gaststätte war das einzige, das sie bilden könnte.“

Das ist, als er sich entschied, die Restaurants zu geben, was sie wünschten. In den Jahren hat Zhang die Techniken von Sichuan kochend erlernt, die er hat 20 bis 30 eindeutige Geschmäcke und Hunderte Teller sagt.

Seine Montagepopularität wird in den Kunden reflektiert, die zu den Sichuan resturants, hauptsächlich Leute von der Festlandchina, sowie eine wachsende Anzahl von Bewohnern des Westens, die die Hitze behandeln können und Immigranten aus Ländern sich scharen, in denen chilis allgemein sind.

„Sogar die jungen Leute des Cantonese, viel sie der Anfang, zum dieser Nahrung zu essen und sobald sie anfangen, sie zu essen, können sie nicht stoppen, weil sie süchtig machend ist,“ sagen Zhang.

Während immer mehr Chinesen zum GTA eingewandert haben, haben sie in den nordöstlichen Reichweiten der Stadt, in Scarborough und in Markham und im Richmond-Hügel vereinbart.

Die sichuan-Gaststätten dort werden an den Wochenenden gedrängt, und eine 30-Minute-Wartezeit für eine Tabelle ist nicht, sagt Zhang ungewöhnlich, der im Richmond-Hügel lebt. Aber er zieht nicht, zufriedenzustellen, um auf einen Kundschaft zu zeichnen um, der Vereinte Nationen der Leute von der nahe gelegenen Universität von Toronto einschließt.

Herauf Norden hat Gastwirt Scott Jiang auf der Popularität von Sichuan kochend, um nicht eine aber drei Sichuan-Restaurants zu schwimmen Bankkonto. Der ehemalige Bauingenieur und sein Partner David Lin übernahmen Hinterhof-Garten auf Steeles Allee. Vor E. in Markham fünf Jahren, während Sichuan-Legende auf Binnenland-Allee. in Scarborough ist für 2 1-/2jahre geöffnet gewesen. Vor sie stellten eine dritte Gaststätte, Paprika-Geheimnisse auf Leslie-Str. im Richmond-Hügel, zwei Wochen vor.

„Am Anfang, waren 80 Prozent unserer Kunden von der Festlandchina. Jetzt sind sie von überall,“ er sagt.

Einer seiner Chefs bewog vor kurzem nach unten die Straße auf Ra Jia Ben-Shu, in dem er Chef Jun Zhu einstellte, der zum Kochen der Schule in Sichuan ging und eine Erfahrung 12 Jahre hat.

„Jedermann erklärt Ihnen, dieses das ist, zum zu zu kommen,“, sagt Gillies, die dachten, dass Ben Shu Ren Jia mehr MA-La als Hinterhof-Garten-und Paprika-Geheimnisse hatte. „Aber es ist ein langer Antrieb zu Markham.“

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